selyanka1 (selyanka1) wrote in nash_dvor,
selyanka1
selyanka1
nash_dvor

Category:

Проблемная звезда: за что боготворят и ненавидят Карла Лагерфельда

1551080598.jpg
Модельер Карл Лагерфельд

В минувший вторник в Париже на 86-м году жизни скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. Он сумел вдохнуть новую жизнь в бренд, увядающий после Коко Шанель, и превратить Chanel из небольшой французской компании в глобальную машину моды с годовой выручкой в десять миллиардов долларов.


Практичный художник


К началу 1980-х годов модный дом Chanel пребывал в глубоком кризисе, выживая в основном за счет лицензионных сборов за модели, разработанные основательницей компании, и продаж классических духов "№ 5".

Чтобы спасти бренд от окончательного краха, владельцы компании братья Ален и Жерар Вертхаймеры предложили пост креативного директора Карлу Лагерфельду, который в 21 год выиграл престижную премию Woolmark за дизайн, а с 1965-го занимал аналогичную должность в парижском модном доме Fendi.

15510.jpg
В 1983 году модельер стал креативным директором дома Chanel

Вертхаймеры рассчитывали на его дизайнерский талант, на то, что он освежит облик классических вещей Chanel. Так и произошло. Но главное — и это стало приятным сюрпризом — Лагерфельд оказался человеком, который, как и Коко Шанель, четко понимал разницу между чистым искусством и реальным бизнесом.

Многие посетители музея-квартиры Коко в Париже поражаются, насколько сильно ее интерьер — роскошный, витиеватый, почти в стиле барокко — контрастирует со сдержанным дизайном одежды Chanel.

Объяснение здесь простое: Шанель понимала, что мода — это бизнес, где ее креативность и личные предпочтения требуются лишь в пределах, необходимых для обеспечения продаж. Лагерфельд не только разделял такой подход, но, пожалуй, даже превзошел Коко в прагматичном отношении к моде, которую называл "прикладным искусством".

1551081137.jpg
Его друзья были уверены, что слава Chanel в прошлом, и не советовали ему принимать предложение.

Он часто напоминал, что Шанель была "кутюрье" и никогда не называла себя художницей, и весьма раздраженно отзывался о дизайнерах, рассуждающих об "искусстве" вместо того, чтобы делать хорошую одежду.

"Я не полный идиот, я знаю, что одежду нужно продавать, — говорил Лагерфельд в одном из интервью. — Меня это не касается, но я прекрасно понимаю, что мы занимаемся бизнесом. Я ненавижу, когда дизайнеры объявляют себя жертвами истеблишмента. Нет никаких жертв, просто никто никогда не вкладывает деньги в абстрактный гений".

Великий маркетолог


Гениальность Лагерфельда заключалась именно в умении уравновешивать творческие порывы и потребности рынка. Он не пропускал в коллекции, с одной стороны, слишком авангардные модели, которые невозможно продать, с другой — "популярные" и "приятные для публики", подрывающие культурные ценности бренда.

Большинству компаний для поддержания такого баланса приходится содержать целые армии маркетологов и проводить дорогостоящие исследования рынка. Но в Chanel хватало Карла Лагерфельда.


15510829.jpg
С приходом Лагерфельда началась новая жизнь Дома Chanel

Впрочем, и владельцы компании внесли значительный вклад в успех, обеспечив новому креативному директору полную свободу, которую тот чрезвычайно ценил. Лагерфельд неоднократно подчеркивал, что ему повезло получить в Chanel то, о чем он просил, и немногие компании могли бы предоставить ему аналогичные условия.

Братья Вертхаймеры постоянно шли навстречу креативному директору именно потому, что видели его стремление развивать бизнес и его маркетинговый талант. Свидетельством такого таланта служит уже один любопытный факт: настоящая фамилия Карла была Лагерфельдт, но в молодости он избавился от последней буквы, решив, что новый вариант звучит "более коммерчески".

155108256.jpg
Лагерфельд мог придать фирменный вид Chanel любой вещи


Инстинктивное стремление сочетать искусство и продажи подтолкнуло Лагерфельда к радикальному изменению формата презентаций новых коллекций: из прагматичных показов они превратились в масштабные театрализованные шоу. Например, в 1984 году, когда зимняя Олимпиада впервые прошла в социалистической стране — Югославии — по подиуму дефилировали модели в хоккейных костюмах и с клюшками. В 2016-м в шоу были задействованы провода и кабели — образ современного электронного мира.

Каждый такой показ влетал Chanel в копеечку, однако Лагерфельд сразу предупредил, что "примет как личное оскорбление" любое ограничение расходов на шоу. Владельцы компании и здесь дали ему карт-бланш — и не прогадали.


1551083302_.jpg
Его работа на протяжении более чем 30 лет позволила превратить Chanel из классического французского модного дома в глобальный супербренд, - считает испольнительный директор Британского совета моды Кэролайн Раш


Новый формат дефиле сделал элитный бренд желанным для женщин всех социальных слоев. И наряду с платьями и сумочками ценой в тысячи долларов, Chanel начала продавать губную помаду и духи за несколько десятков долларов, резко расширив потребительскую аудиторию.

Такое сочетание эксклюзивности высшего класса и привлекательности массового рынка помогло компании за двадцать лет превратиться в мирового колосса с сотнями магазинов по всему миру, двадцатью тысячами сотрудников и годовой выручкой под десять миллиардов долларов.

Проблемная звезда



Лагерфельд был мастером хлесткого, острого афоризма. "Спортивные штаны — это признак поражения", "Chanel — это организация, а с организацией надо обращаться как с проституткой, и тогда от нее будет какой-то толк" и многие другие высказывания великого кутюрье навсегда вошли в анналы мировой моды.

15510804.jpg
Солнцезащитные очки, собранные в хвост седые волосы, кожаные перчатки, черно-белый костюм - стиль Карла Лагерфельда оставался неизменным долгие годы

Порой Лагерфельд, ни в грош не ставивший политкорректность, вызывал шок у либеральной общественности. Так, комментируя новый тренд — участие в модных показах "обычных, реалистичных" женщин, Лагерфельд заявил, что никто не хочет видеть на подиумах "толстых мумий, которые сидят со своими пакетами чипсов перед телевизором".

В интервью для журнала Harper's Bazaar он процитировал Коко Шанель: "Я никогда не была феминисткой, потому что недостаточно уродлива для этого".

Когда движение MeToo захватило мир моды, и модели начали жаловаться на сексуальные домогательства на работе, Лагерфельд во всеуслышание заявил: "Если боитесь помять свои юбочки, не идите в модели".

В прошлом году в интервью французскому модному журналу Numero он назвал моделей "глупыми, токсичными и в целом грязными существами". Незадолго до этого, комментируя проблему иммигрантов в Германии, отметил, что "нельзя уничтожить миллионы евреев, а потом впустить на их место миллионы их злейших врагов".

Неудивительно, что после смерти кутюрье в западных СМИ развернулись дискуссии насчет того, как следует оценивать наследие столь "проблемной звезды" (по выражению журналиста Марка Бейна из Quartz).
Capture6543.PNG
На красном фоне написано "женоненавистник".
Комментарий: "Я рада, что кто-то это произнес. Даже если это немного рано. О безжалостном, толстофобном женоненавистнике не следует  писать в Интернете как о святом, ушедшем слишком рано. Он наверняка талантливый, но не самый лучший человек.

А в соцсетях разгорелась нешуточная баталия между моделями Карой Делевинь и Джамилой Джамил. Делевинь назвала Лагерфельда "провидцем, гением и одним из самых интересных и заботливых мужчин". Джамил откликнулась в твиттере, что "безжалостный женоподобный женоненавистник не должен воспеваться по всему Интернету как святой, ушедший слишком рано". К словесной перепалке моделей подключились более 500 комментаторов.
Отсюда


Tags: Культура, Общество
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments